Factors de type est une chronique hebdomadaire sur la façon dont la mode se croise avec le reste du monde.
« Waouh, regarde. Vous êtes là!” C’est ce que Julien Dossena s’est dit lorsqu’il s’est retrouvé dans l’une des archives les plus impressionnantes de l’histoire de la mode française, à savoir celle de Jean Paul Gaultier. Le créateur a découvert Gaultier pour la première fois lorsqu’il était enfant en Bretagne, lorsqu’il l’a aperçu lui et son monde coloré et carnavalesque à la télévision. “Venant d’un milieu où la mode n’était vraiment pas sur le radar, disons, c’était la première fois que je comprenais que c’était un travail”, dit Dossena. “Je me suis dit : ‘Oh, ça a l’air d’être un très bon travail’.”
Maintenant, la boucle est bouclée pour Dossena. Non seulement il a ce très beau travail, en tant que directeur créatif de Rabanne ; c’est le dernier designer invité de Gaultier. Dossena swimsuit les traces des anciens skills Haider Ackermann, Glenn Martens, Chitose Abe et Olivier Rousteing, qui ont eu carte blanche pour interpréter les codes de la maison à leur manière. Dix jours avant l’heure du spectacle, il se téléporte depuis un atelier de miroirs, où ses mains gesticulantes se multiplient encore et encore alors qu’il raconte le processus.
Jean Paul Gaultier et Dossena en studio.
Il s’agit de la première incursion de Dossena dans la couture, bien qu’il word que ses créations pour Rabanne, où il est depuis 2014, sont souvent très travaillées à la most important – pensez aux pièces complexes en cotte de mailles pour lesquelles la maison est connue. L’ironie étant que Paco Rabanne est entré en scène dans les années 60, à une époque, comme Dossena l’admet lui-même, où “la couture était en practice de mourir, en quelque sorte, parce qu’elle n’était pas pertinente pour les gens”. Rabanne et ses compatriotes André Courrèges et Pierre Cardin ont été les pionniers de la démocratisation de la mode ; ils voulaient habiller “les gens de la rue et la nouvelle génération”, dit Dossena. Maintenant, bien sûr, la couture semble être « le seul espace restant dans la mode pour être pleinement innovant, en quelque sorte. Bizarrement, c’est devenu le contraire de ce que les designers en pensaient dans les années 60 ou 70. » En effet, avec des contributors plus jeunes et plus expérimentaux au cours des dernières saisons, la custom séculaire ne s’est jamais sentie aussi avant-gardiste.
Un look de Rabanne automne 2023.
Travailler non seulement sur la couture, mais sur la couture avec Gaultier, était un rêve devenu réalité pour Dossena. Non seulement son nom est pratiquement synonyme de mode en France, mais Gaultier est devenu un mastodonte de la tradition pop en tant que l’un des premiers créateurs à avoir des stars de la pop sur son podium. Il était également précoce dans le jeu de l’upcycling, coupant et réutilisant souvent des pièces de collections passées.
Iman en soutien-gorge conique Gaultier, vers 1990.
Surtout, Dossena est tombé amoureux de la narration et des personnages qui sont apparus sur la piste, autant que des vêtements. L’approche de Gaultier, dit-il, “ressemble plus à de la sociologie en quelque sorte”. L’une des saisons qu’il cite comme une inspiration majeure est la assortment automne 1984 Barbès, du nom du quartier parisien. Oui, il contenait des pièces emblématiques comme le soutien-gorge conique rendu célèbre par Madonna. Mais il y avait aussi « des bonnets, des pulls molletonnés surdimensionnés avec des trous, des pantalons larges et des baskets », bien avant le grunge de Seattle et son lent ruissellement jusqu’aux podiums. Dossena avait l’impression de “parler (de) de vraies personnes, à de vraies personnes”. La assortment printemps 1988 de Gaultier, La Concierge Est Dans L’Escalier, a joué avec l’archétype français du concierge d’immeuble, mêlant costumes sur mesure et tabliers de travail.
Un look de la assortment automne 1984 de Barbès avec le célèbre soutien-gorge conique de Gaultier.
Il y avait une différence, cependant, entre se pencher sur des photographs, s’imaginer là-bas et «pouvoir toucher et sentir la vraie selected» dans les archives. L’une des plus remarquables était une gown à rayures marinières emblématiques de la maison, mais brodée de plumes. Dossena aimait voir “des pièces qui semblent si pertinentes maintenant”, dit-il. “Parfois, je mettais quelque selected de côté en disant, je ne peux pas travailler là-dessus, parce que je ne le ferai pas mieux.”
Tout au lengthy du processus, lui et Gaultier ont eu « de belles conversations, automotive il est le plus gentil. Il peut sauter d’un sujet à l’autre… l’émission de télévision d’hier soir, cette assortment de couture de 1967, le movie de Bergman. (Ils parlaient de mode, mais généralement, comme il le dit, «la vie prenait le dessus» comme sujet.) Surtout, il appréciait que Gaultier lui offre une liberté totale pour interpréter sa imaginative and prescient. Et qu’il a eu l’opportunité de travailler avec le petites mains dans l’atelier. « Ils ne sont pas (seulement) habitués à la couture, (mais) à la couture Jean Paul Gautier. Ils sont façonnés et enseignés par lui, sa most important, son esprit. Il n’y a pas de limites à quoi que ce soit », dit-il. « (C’est) la façon la plus luxueuse de travailler : ‘Rien n’est unimaginable. Nous pouvons y arriver, et nous allons y arriver.
Gaultier et Dossena.
La assortment qui en résulte, présentée aujourd’hui, est un hommage aux personnages qu’il a grandi en voyant sur les podiums. « Vous pouvez sentir Paris… Le Paris de Jean Paul Gaultier », dit-il. “Ce sont des gens que vous voulez être, que vous connaissez mais que vous ne connaissez pas.” Il puise également dans l’héritage classic de Gaultier, « cet amour des brocantes, du mélange des hauts et des bas. Jouer là-dessus : des vieux denims mélangés à la plus belle des blouses en soie.
Un look de la assortment printemps 1988 de Gaultier, La Concierge Est Dans L’Escalier.
Il garde les choses petites, pour évoquer les premiers défilés que le créateur a organisés dans l’intimiste Galerie Vivienne. “Je voulais vraiment que les gens soient touchés par les robes”, dit Dossena, parlant littéralement. “Il y aura des broderies qui ne feront que toucher vos genoux”, alors que les mannequins passent, “afin que vous puissiez voir de près tout le travail et le savoir-faire qui sont impliqués dans ces appears.”
Et avec ce teaser, il est de retour à l’atelier. « Nous avons encore dix jours de dur labeur à venir », dit-il joyeusement. “Mais je pars avec de nouveaux amis.”
Directrice des articles de mode ELLE
Véronique Hyland est la directrice des articles mode d’ELLE et l’auteur du livre Code vestimentaire, qui a été sélectionné comme l’un des Le New-Yorkais Meilleurs livres de l’année. Ses écrits ont déjà paru dans Le journal du New York Occasions, Le new yorker, O, New York journal, Bazar de Harper, et Conde Nast Traveler.
Factors de type est une chronique hebdomadaire sur la façon dont la mode se croise avec le reste du monde.
« Waouh, regarde. Vous êtes là!” C’est ce que Julien Dossena s’est dit lorsqu’il s’est retrouvé dans l’une des archives les plus impressionnantes de l’histoire de la mode française, à savoir celle de Jean Paul Gaultier. Le créateur a découvert Gaultier pour la première fois lorsqu’il était enfant en Bretagne, lorsqu’il l’a aperçu lui et son monde coloré et carnavalesque à la télévision. “Venant d’un milieu où la mode n’était vraiment pas sur le radar, disons, c’était la première fois que je comprenais que c’était un travail”, dit Dossena. “Je me suis dit : ‘Oh, ça a l’air d’être un très bon travail’.”
Maintenant, la boucle est bouclée pour Dossena. Non seulement il a ce très beau travail, en tant que directeur créatif de Rabanne ; c’est le dernier designer invité de Gaultier. Dossena swimsuit les traces des anciens skills Haider Ackermann, Glenn Martens, Chitose Abe et Olivier Rousteing, qui ont eu carte blanche pour interpréter les codes de la maison à leur manière. Dix jours avant l’heure du spectacle, il se téléporte depuis un atelier de miroirs, où ses mains gesticulantes se multiplient encore et encore alors qu’il raconte le processus.
Jean Paul Gaultier et Dossena en studio.
Il s’agit de la première incursion de Dossena dans la couture, bien qu’il word que ses créations pour Rabanne, où il est depuis 2014, sont souvent très travaillées à la most important – pensez aux pièces complexes en cotte de mailles pour lesquelles la maison est connue. L’ironie étant que Paco Rabanne est entré en scène dans les années 60, à une époque, comme Dossena l’admet lui-même, où “la couture était en practice de mourir, en quelque sorte, parce qu’elle n’était pas pertinente pour les gens”. Rabanne et ses compatriotes André Courrèges et Pierre Cardin ont été les pionniers de la démocratisation de la mode ; ils voulaient habiller “les gens de la rue et la nouvelle génération”, dit Dossena. Maintenant, bien sûr, la couture semble être « le seul espace restant dans la mode pour être pleinement innovant, en quelque sorte. Bizarrement, c’est devenu le contraire de ce que les designers en pensaient dans les années 60 ou 70. » En effet, avec des contributors plus jeunes et plus expérimentaux au cours des dernières saisons, la custom séculaire ne s’est jamais sentie aussi avant-gardiste.
Un look de Rabanne automne 2023.
Travailler non seulement sur la couture, mais sur la couture avec Gaultier, était un rêve devenu réalité pour Dossena. Non seulement son nom est pratiquement synonyme de mode en France, mais Gaultier est devenu un mastodonte de la tradition pop en tant que l’un des premiers créateurs à avoir des stars de la pop sur son podium. Il était également précoce dans le jeu de l’upcycling, coupant et réutilisant souvent des pièces de collections passées.
Iman en soutien-gorge conique Gaultier, vers 1990.
Surtout, Dossena est tombé amoureux de la narration et des personnages qui sont apparus sur la piste, autant que des vêtements. L’approche de Gaultier, dit-il, “ressemble plus à de la sociologie en quelque sorte”. L’une des saisons qu’il cite comme une inspiration majeure est la assortment automne 1984 Barbès, du nom du quartier parisien. Oui, il contenait des pièces emblématiques comme le soutien-gorge conique rendu célèbre par Madonna. Mais il y avait aussi « des bonnets, des pulls molletonnés surdimensionnés avec des trous, des pantalons larges et des baskets », bien avant le grunge de Seattle et son lent ruissellement jusqu’aux podiums. Dossena avait l’impression de “parler (de) de vraies personnes, à de vraies personnes”. La assortment printemps 1988 de Gaultier, La Concierge Est Dans L’Escalier, a joué avec l’archétype français du concierge d’immeuble, mêlant costumes sur mesure et tabliers de travail.
Un look de la assortment automne 1984 de Barbès avec le célèbre soutien-gorge conique de Gaultier.
Il y avait une différence, cependant, entre se pencher sur des photographs, s’imaginer là-bas et «pouvoir toucher et sentir la vraie selected» dans les archives. L’une des plus remarquables était une gown à rayures marinières emblématiques de la maison, mais brodée de plumes. Dossena aimait voir “des pièces qui semblent si pertinentes maintenant”, dit-il. “Parfois, je mettais quelque selected de côté en disant, je ne peux pas travailler là-dessus, parce que je ne le ferai pas mieux.”
Tout au lengthy du processus, lui et Gaultier ont eu « de belles conversations, automotive il est le plus gentil. Il peut sauter d’un sujet à l’autre… l’émission de télévision d’hier soir, cette assortment de couture de 1967, le movie de Bergman. (Ils parlaient de mode, mais généralement, comme il le dit, «la vie prenait le dessus» comme sujet.) Surtout, il appréciait que Gaultier lui offre une liberté totale pour interpréter sa imaginative and prescient. Et qu’il a eu l’opportunité de travailler avec le petites mains dans l’atelier. « Ils ne sont pas (seulement) habitués à la couture, (mais) à la couture Jean Paul Gautier. Ils sont façonnés et enseignés par lui, sa most important, son esprit. Il n’y a pas de limites à quoi que ce soit », dit-il. « (C’est) la façon la plus luxueuse de travailler : ‘Rien n’est unimaginable. Nous pouvons y arriver, et nous allons y arriver.
Gaultier et Dossena.
La assortment qui en résulte, présentée aujourd’hui, est un hommage aux personnages qu’il a grandi en voyant sur les podiums. « Vous pouvez sentir Paris… Le Paris de Jean Paul Gaultier », dit-il. “Ce sont des gens que vous voulez être, que vous connaissez mais que vous ne connaissez pas.” Il puise également dans l’héritage classic de Gaultier, « cet amour des brocantes, du mélange des hauts et des bas. Jouer là-dessus : des vieux denims mélangés à la plus belle des blouses en soie.
Un look de la assortment printemps 1988 de Gaultier, La Concierge Est Dans L’Escalier.
Il garde les choses petites, pour évoquer les premiers défilés que le créateur a organisés dans l’intimiste Galerie Vivienne. “Je voulais vraiment que les gens soient touchés par les robes”, dit Dossena, parlant littéralement. “Il y aura des broderies qui ne feront que toucher vos genoux”, alors que les mannequins passent, “afin que vous puissiez voir de près tout le travail et le savoir-faire qui sont impliqués dans ces appears.”
Et avec ce teaser, il est de retour à l’atelier. « Nous avons encore dix jours de dur labeur à venir », dit-il joyeusement. “Mais je pars avec de nouveaux amis.”
Directrice des articles de mode ELLE
Véronique Hyland est la directrice des articles mode d’ELLE et l’auteur du livre Code vestimentaire, qui a été sélectionné comme l’un des Le New-Yorkais Meilleurs livres de l’année. Ses écrits ont déjà paru dans Le journal du New York Occasions, Le new yorker, O, New York journal, Bazar de Harper, et Conde Nast Traveler.
